Spodryd.ru

Ремонт квартир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить металлическую дверь своими руками: особенности и технология покраски

Как покрасить металлическую дверь своими руками: особенности и технология покраски

Покраска металлических дверей – это отличный способ не только придать им привлекательный вид, но и защитить материал от влияния внешних факторов. Для того чтобы минимизировать риск появления дефектов следует знать, как правильно выполнять эту работу. Существует несколько нюансов, которые касаются вопросов о выборе краски, инструментов для её нанесения, подготовки поверхности и непосредственно самой обработки.

Покраска металлической двери

Подготовка к покраске

Первый этап в любом строительном процессе – это подготовка. В данном случае это означает, что поверхность, перед покраской должна быть хорошо очищена, вытерта и высушена.

Ручку, глазок, цифру номера дома или квартиры и присутствующие элементы декора по возможности снимите или заклейте малярной лентой.

Снятие фурнитуры с двери перед покраской

Если это вторичная покраска входных металлических дверей, тогда следует удалить предыдущий слой краски. Можно воспользоваться специальными лакорастворяющими жидкостями, а можно зачистить ручным или механическим способом, воспользовавшись шлифовальной машинкой.

Осмотрите изделие на наличие ржавчины. Если она есть, полностью её удалите металлической щеткой или кислотой, например, смешав уксус с лимоном. Неровности на двери следует выровнять с помощью автомобильной шпаклевки.

Удаление старой краски и ржавчины

Поверхность повторно зашлифуйте до матового состояния для лучшего сцепления с краской. Подготовленную дверь обезжирьте и покрасьте слоем грунтовки. На полное её высыхание уйдет 3-4 часа.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

  • Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
  • Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
  • Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой.

Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Как правильно шпаклевать дверь под покраску

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Правила выполнения работы

Эта работа может быть полностью сделана и своими руками, тогда и цена будет не высокой. Главное в первую очередь определиться с дизайном и выбрать подходящий краситель. После этого никогда не стоит торопиться, а делать все осознанно и своевременно. Для этого и предлагается инструкция ниже.

Готовимся к покраске

Любой строительный процесс должен начинаться с подготовки. В этом случае это значит, что перед тем как окрасить поверхность, ее необходимо тщательно очистить, протереть и высушить.

  • Глазок, цифру номера квартиры и иные элементы декора необходимо или снять, или же заклеить лентой;
  • Если покраску металлических дверей выполняют вторично, тогда необходимо убрать прошлый слой краски. Для этого можно использовать лакорастворяющие жидкости, а можно зачистить все руками или шлифовальной машинкой, что значительно сэкономит время;
  • Изделие нужно внимательно осмотреть на предмет наличия ржавчины. Если она присутствует, то ее удаляют металлической щеткой или же кислотой, смешав, к примеру, лимон с уксусом. Неровности, присутствующие на двери, выравниваются при помощи автомобильной шпаклевки (см. Шпаклевка по металлу: какую выбрать);
  • Поверхность еще раз шлифуется до получения матового состояния. Это необходимо для того чтобы краска лучше ложилась. Подготовленная дверь обезжиривается и наносится грунтовочный слой. Чтобы она полностью высохла потребуется около трех – четырех часов.
Читайте так же:
Как очистить миксер от шпаклевки

Типы красок

Многих интересует вопрос, чем же красить дверь, сделанную из металла. При этом ее прежний вид не должен меняться и оставаться привлекательным не один год. Существует огромное количество различных составов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Взвесив все это, вы без проблем сможете остановиться на подходящем варианте:

  • Нитроэмаль придает изделию дополнительную красоту и блеск, защищает от коррозии. Баночка с таким составом по цене является самой дешевой, что оказывает влияние на ее прочность.
  • Нитроцеллюлозная эмаль служит также не слишком долго, она крайне чувствительна не только к химическому, но и термическому воздействию. Поэтому ею лучше всего покрывают квартирные двери. После окраски с изделием необходимо обращаться очень бережно.
  • Алкидная эмаль тоже придает дверям блеск. Сама она имеет более стойкие свойства к атмосферному или химическому влиянию, сохраняя их в течение четырех лет. В ее состав входят алкидные смолы, поэтому она сохнет достаточно быстро и долго держит изначальный цвет.
  • Аналогичными свойствами наделена акриловая смесь. Она к тому же не токсична, так как изготовлена она на водной основе, быстро сохнет и достаточно стойкая. Необходимо особо отметить графитовую краску, которая кроме устойчивости к атмосферным осадкам, защищает металл от появления коррозии.
  • Чаще всего порошковую краску можно увидеть на входных дверях. Ее принято считать дорогостоящим покрытием и отличается особой прочностью к ультрафиолетовым лучам. Краска антик придает изделию состаренный вид. Безусловно, оттенки серебра и золота будут великолепно выглядеть в интерьере, который выполнен в классическом стиле. Полимер принято наносить электростатическим способом, после чего изделие помещают в специальную камеру, которая разогревается до двухсот градусов. В данных условиях полимерный порошок расплавляется, попадая в последствие внутрь металла. Также такой материал можно обработать автомобильной краской. Конечный результат будет выглядеть достаточно презентабельно. Подобный состав наносится специальным пульверизатором или баллоном, что крайне удобно, если вы наносите рисунок через трафарет.

Внимание: Но существует один недостаток – нельзя покрасить двери из металла порошковой краской своими усилиями, потому что технология выполнения работ требует специального оборудования.

Пример молоткового покрытия

  • Краска молотковая для железных дверей чаще всего используют в том случае, если дверь бронированная. Она придаст тон, который будет схож с железом молотка, а шероховатая поверхность создать неповторимый стиль. Эмаль имеет отличные показатели устойчивости к механическому повреждения, но при этом подвержена воздействию влаги. Наносят ее пульвелизатором. Не стоит забывать о том, что она не поддается ремонту. Это значит, что закрасить какие-либо дефекты уже не получится. Здесь необходимо полностью убирать старый слой и перекрашивать все еще раз. Из-за высокой стойкости к щелочи, кислотам и иным агрессивным средам, эпоксидная краска может использоваться при окрашивании дверей в производственных или технических помещениях. Она в состоянии окрасить все металлы.

Приняв решение, чем именно будет краситься входная дверь, необходимо разобраться в некоторых нюансах этого процесса. Ведь краска для железной двери будет смотреться и держаться только в результате правильного нанесения.

На сегодняшний день компания «Эльбор» предлагает три варианта: «Стандарт», «Премиум» и «Люкс», и мы с Вами станем свидетелями, как установить металлическую дверь класса «Люкс». Она разрабатывалась специально с учетом многих известных способов взлома. Конструктив смонтирован таким образом, чтобы учитывать большинство разрушающих и интеллектуальных методов взламывания.

Для подобного класса предъявляются очень серьезные требования к точности установки.

Читайте так же:
Как отмыть гипсовую шпаклевку

А сейчас мы подробно остановимся на основных этапах монтажа:

Демонтаж старой двери

Демонтаж включает в себя съем старой двери, съем старых наличников, демонтаж старой коробки. Демонтаж наиболее эффективно выполняется при помощи обычного лома, что будет продемонстрировано в видеоролике.

Лом для демонтажа выглядит следующим образом:

демонтаж это

Распаковка новой двери

Металлическая дверь, которую Вы приобретаете, в обязательном порядке должна прийти к Вам в упаковке без видимых повреждений этой упаковки. После доставки к месту установки, мастер в присутствии покупателя вскрывает упаковку и убеждается в наличии комплектующих, необходимых для монтажа. Также отдельно прилагаются: декоративная панель, которая впоследствии будет приклеена мастером на специальный полиуретановый клей, наличники, не вскрытый комплект ключей, и сопроводительные документы.

Подготовка места под установку новой дверной коробки

На месте, где прежде стояла старая дверь, после демонтажа остались остатки старой монтажной пены, штукатурки, шпаклевки. Это все нужно сбить при помощи того же лома. Если монтаж в данном месте производится впервые, то сама стена может быть окрашена либо на нее может быть нанесена штукатурка или шпаклевка. Краску, штукатурку, шпаклевку, мел нужно обязательно удалить.

В итоге, там где должна быть установка новой коробки, в дверном проеме все зачищается вплоть до бетона либо до кирпича в зависимости от типа стен.

После зачистки проема до бетона (кирпича), новая коробка прикладывается к проему. Мастеру необходимо проверить возможность установки коробки. Если дверной проем оказался немного уже и коробку невозможно установить, то в этом случае необходимо выполнить расширение, о котором я рассказывал в статье: Учимся расширять дверной проем. Только я там рассказываю про расширение проема над дверью, но абсолютно аналогично можно расширить проем и по бокам.

Монтаж петлевой стороны дверной коробки

Качество стен в доме, где должна быть произведена установка металлической двери, может быть очень различным. Есть стены с очень плотным бетоном, пронизанным арматурой, а есть наоборот из пеноблоков. Есть из цельного кирпича, а есть из пустотелого. Поэтому, если прочность стен сомнительная, но при этом требуется сделать качественную установку, то лучшим вариантом монтажа является сварка. В нашем случае образец от компании «Эльбор» класса «Люкс» очень тяжелый. Вес порядка 160-170 кг с уже установленной декоративной панелью. Следовательно выбирается сварка.

Первоначально крепится петлевая сторона дверной коробки. Как происходит крепление? Очень просто. К металлической двери прилагаются специальные монтажные уши. Сначала одной стороной монтажные уши привариваются к дверной коробке. Затем в стену, где будет устанавливаться коробка вбиваются толстые куски арматуры. К кускам арматуры, которые немного выступают из стены привариваются монтажные уши своей другой стороной. Сам процесс наглядно будет продемонстрирован на видео.

Для долбления отверстий в стене используется перфоратор фирмы DeWalt:

бурение отверстий в бетоне

Для сварки используется сварочный Инвентор «ERGUS», который запитывается от 220В:

какой сварочный аппарат выбрать

Сначала монтируется нижняя точка петлевой стороны дверной коробки. Затем по уровню выставляются 2 вертикали: со стороны петель и со стороны внешнего наличника. Четко по уровню монтируется верхняя точка петлевой стороны коробки. Наконец, в конце производится крепление средней точки петлевой стороны дверной коробки. На этом монтаж петлевой стороны коробки считается законченным.

Приклеивание декоративного полотна

Дверное полотно кладется горизонтально. С помощью специального полиуретанового клея мастера приклеивают декоративную панель к металлической двери. Вес панели составляет около 20 кг.

Навешивание металлической двери на петли

Навешивание металлической двери с уже приклеенным декоративным полотном производится двумя монтажниками.

Читайте так же:
Как пользоваться финишной шпаклевкой для авто

Монтаж ответной части дверной коробки

Ключевым моментом монтажа ответной части дверной коробки является правильное выставление прихлопной части притвора двери и, соответственно, максимально точное выставление прилегания дверного полотна к коробке. Притвором называется металлический выступ двери по всему периметру. Основное его назначение состоит в повышении взломостойкости и обеспечении дополнительной звуко- и тепло- изоляции. Когда дверь закрыта, притвор не позволяет подобраться к ригелю замка, мешает отжать дверь, а также снять ее с петель:

притвор

Последовательность монтажа трех точек ответной части дверной коробки следующая.

Предварительно, мастер в принципе проверяет возможность захлопывания двери и контролирует плотность прижатия дверного полотна к коробке. Затем монтируется нижняя точка крепления. Монтаж всех точек крепления происходит одинаково (бурение стены, забивание в стену арматуры, приварка монтажного уха коробки к арматуре). После монтажа нижней точки мастер делает окончательное и точное выставление дверного полотна относительно коробки. Должно быть достигнуто максимальное прижатие полотна к коробке по всему периметру. Данное положение фиксируется и производится монтаж верхней точки коробки к стене. Затем без всякой проверки осуществляется монтаж средней точки ответной части коробки.

На этом монтаж ответной части дверной коробки считается завершенным.

Коробка, соответственно, получила 6 точек крепления к стене.

Монтаж уплотнителя

Следующим этапом установки металлической двери является наклеивание контура уплотнения. Берется специальный уплотнитель и наклеивается по всему периметру притвора двери и притворной части коробки. Когда металлическая дверь закрыта, уплотнитель защищает квартиру от возможных сквозняков и запахов, идущих из коридора дома.

Установка декоративных накладок

По всему периметру коробки, в металлические отверстия, куда должны заходить противосъемы и ригеля, мастер устанавливает декоративные квадратные накладки.

Регулировка эксцентрика

Назначение эксцентрика — регулировка степени прижатия дверного полотна к коробке. Эксцентрик поворачивается в одном направлении на несколько градусов, затем металлическая дверь прихлопывается и проверяется степень ее прижатия к коробке. Затем мастер снова поворачивает эксцентрик, прихлопывает дверь и проверяет степень прижатия. Процедура повторяется несколько раз, пока не будет достигнуто максимальное прижатие.

Установка наличников

Левый и правый наличники не подлежат выпиливанию, т. к. поставляются с металлической дверью и уже сделаны в точности под ее конфигурацию. Верхний наличник нужно будет отпилить по размеру и установить, т. к. сами двери могут быть разными по ширине.

Наличники стандартным образом крепятся к коробке обычными саморезами.

Запенивание двери

В целях повышения шумоизоляции, а также для предотвращения попадания в квартиру возможных неприятных запахов из коридора, дверь по всему периметру запенивается специальной профессиональной монтажной пеной. Запенивание производится как со стороны квартиры, так и со стороны коридора:

профессиональная монтажная пена

Установка фурнитуры

После того, как завершен монтаж ответной части дверной коробки, можно параллельно начинать установку всей необходимой фурнитуры. Ее состав зависит от типа двери. Но в основной ее части — это: комплект ручек, декоративные накладки на замки, глазок, броненакладка, цилиндровый механизм с ключами, поворотный механизм задвижки.

Главное нужно помнить, что регулировка эксцентрика, о которой шла речь чуть выше, производится уже после установки всей необходимой фурнитуры.

Видеоролик по всему процессу

Ну а сейчас, устраивайтесь поудобнее и смотрите внимательно за всем процессом:


Итак, сегодня мы с Вами узнали, как установить металлическую дверь у себя на квартире последовательно по этапам.

Подготовка проёма

Как подготовить место для установки двери

По завершению демонтажных работ необходимо подготовиться к установке металлических входных дверей. Следует избавиться от всего, что может отвалиться по периметру проёма: осколков кирпичей и кусков шпаклёвки.

Оставшиеся выступы следует убрать при помощи болгарки. Если в проёме присутствуют большие выбоины, их нужно заполнить кирпичом на цементном растворе. Щели необходимо заделать раствором.

Читайте так же:
Как пользоваться шпаклевкой короед

Затем надо внимательно осмотреть состояние пола в районе дверной коробки. В старых домах в этом месте обычно расположен деревянный брус. Необходимо выяснить состояние дерева.

Делается это при помощи шила. Его надо с усилием воткнуть в древесину и попытаться расшатать. Это следует повторить в разных частях бруса. Если металл входит туго, а отверстие не превышает диаметр самого шила, то брусок пригоден для дальнейшей эксплуатации. Если дерево легко крошится или сминается, то брус необходимо демонтировать.

На место старого ложится новый брус, предварительно обработанный пропиткой для дерева. Затем оставшиеся пустоты заделываются раствором.

После всех действий проём должен выглядеть относительно ровным. В завершение предварительных работ по установке входной железной двери следует подготовить необходимые инструментв:

Порядок установки металлической двери

  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • перфоратор или дрель с буром;
  • кувалда или крупный молоток;
  • шуруповёрт;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • монтажные клинья.

Технология и этапы монтажа металлической дверной конструкции

Итак, работы, связанные с установкой входных дверей, легко разбить на три основных стадии. Речь идет о демонтаже старых дверных блоков (если речь идет о замене), подготовке проемов и, непосредственно, монтаже новых конструкций.

Прежде чем приступать к работе, стоит заручиться поддержкой «напарника», — некоторые виды работ осуществлять в одиночку будет очень неудобно и даже опасно (тяжелая дверь из металла при падении может нанести серьезные травмы).

О демонтаже

Вариант с деревянной дверью

Допустим, вам требуется демонтировать деревянную дверную конструкцию с деревянной рамой. Работа такого рода вряд ли будет сопряжена с какими-либо сложностями или серьезными физическими усилиями. Однако если в ваши планы входит вторичное использование старого дверного блока (на даче, в технических сооружениях и т.д.), демонтаж рекомендуется выполнять с максимальной аккуратностью.

Действуем в таком порядке
  • снимаем дверь с петель;
  • далее необходимо произвести удаление всех гвоздей, которые обеспечивали крепеж рамы к каждой стенке проема. Для этого воспользуемся гвоздодером;
  • теперь следует поддеть раму с каждой стороны (от стенок) и вытащить полностью. Случается так, что некоторые крепежные элементы практически недоступны. В таких случаях придется брать в руки ножовку и распиливать конструкцию на необходимое количество частей.

Вариант с металлической дверью

В первую очередь спиливаем каждое из креплений, на которых держится коробка двери из металла. Действуем при помощи болгарки. Если имеются участки, которые не получается «достать» кругом болгарки, придется взяться за перфоратор или молоток вкупе со стамеской, для того чтобы обеспечить доступ шлифовальной машине путем удаления куска стены.

В процессе работы по удалению креплений вам потребуется помощь напарника. Он будет фиксировать дверь в распахнутом положении, и страховать вас (или, наоборот) на случай неожиданного выпадения коробки.

О демонтаже

Случается так, что все крепления удалены, но дверная конструкция «не хочет» поддаваться. В этом случае придется довершить дело при помощи фомки (ломика) или гвоздодера. Данную «процедуру» также рекомендуется осуществлять вдвоем.

Теперь следует удалить со стен обломки крепежных элементов (торчащие гвозди т.д.) куски штукатурки, которые плохо держатся и прочие объекты, способные помешать монтажу. Затем необходимо заделать каждую трещину при помощи раствора или шпаклевки. Для устранения серьезных пустот и трещин можно использовать битый кирпич.

О подготовительных работах

В оптимистичном варианте, — когда размер дверей и проемов совпадает, подготовительный процесс сводится к выравниванию стенок в необходимых секторах раствором бетона.

Важный момент! В дальнейшем, скорее всего, у вас будет возникать необходимость в регулировке двери, поэтому с каждой стороны должен быть оставлен технологический зазор два-три сантиметра.

Читайте так же:
Как пользоваться шпателем для шпаклевки

Однако нередко бывает так, что размеры проемов – недостаточны. В данной ситуации не остается ничего, кроме как удалить участок стены.

Такая процедура может быть проведена двумя методами

  1. Вырезаем необходимый участок при помощи болгарки.
  2. Высверливаем необходимое количество сквозных дыр при помощи ударной дрели или перфоратора. Далее берем в руки молоток и зубило, приступаем к выбиванию лишних частей.

Перед тем, как начать демонтаж сектора стены, рекомендуется сделать качественную разметку, иначе останется вероятность, что вам придется вновь заняться увеличением или уменьшением проема.

О подготовительных работах

Если мы имеем дело со слишком большим (для конкретного случая) проемом, то, при необходимости, вы можете увеличить одну из стенок при помощи блоков или кирпичей (выполнение кладки).

В случаях, когда есть необходимость уменьшить высоту или ширину проема совсем незначительно, одним из оптимальных решений является использование деревянных брусков. Бруски крепятся на стены или деревянные закладные (существующие). Важно, чтобы каждый брусок был установлен без зазора, кроме того следует проверять вертикальность брусков. Бруски крепятся саморезами, длина которых должна составлять не менее 10 сантиметров. Данной методикой часто пользуются для того чтобы меньше расходовать монтажную пену.

О процессе монтажа

До начала монтажных работ всю площадь поверхности проема следует тщательно очистить от мусора.

Теперь можно начинать установку дверной коробки внутрь проема, в вертикальном положении. Есть два варианта установки конструкции, без дверного полотна или сразу же с ним. Во втором варианте двери должны находиться в открытом положении.

Итак, производим подъем двери, находящейся в вертикальном положении, таким образом, чтобы она могла открываться наружу. Вначале выставляем конструкцию «на глазок», для этого подкладываем под дверь необходимое количество штапиков. Добиваемся того, чтобы нижний и верхний край были в идеально горизонтальном положении. Раму закрепляем, используя клинья. Далее постепенно меняем расположение каждого клина, при этом выставляя при помощи уровня горизонтальность и вертикальность краев коробки. Таким образом определяется финишное положение дверной конструкции.

Крепеж коробки осуществляется при помощи анкерных болтов. Воспользовавшись перфоратором или дрелью, высверливаем необходимое количество отверстий глубиной десять-пятнадцать сантиметров (под анкеры). Сверлить удобнее всего прямо по отверстиям для креплений.

О процессе монтажа

Производим крепеж анкерных болтов при помощи молотка, начиная с того края, где будут расположены петли. До того, как окончательно затянуть болты, следует провести проверку двери на предмет открытия-закрытия, работы замков, самопроизвольных движений и т.д. В случае необходимости дверная конструкция может быть выставлена в необходимую позицию и зафиксирована путем ослабления-затягивания гаек.

Иногда в качестве альтернативы анкерным болтам используются арматурные прутья длиной от 10 до 12 миллиметров.

Теперь закрываем шляпки анкерных болтов, используя заглушки, подходящие под цвет рам.

Ну что ж, теперь можно заняться устранением щелей. Здесь нам понадобится пена для монтажа или одна из разновидностей строительного раствора. Если вы решили воспользоваться раствором, следует первое время не очень часто открывать и закрывать дверь, а также притворять ее с максимальной аккуратностью вплоть до момента, когда цементная смесь окончательно высохнет (от одного до двух дней).

В варианте с монтажной пеной важно помнить о том, что начинать следует с внешней стороны и двигаться снизу по вертикали.

Видео: Установка входной металлической двери своими руками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector