Spodryd.ru

Ремонт квартир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как и чем мыть (отмыть, помыть) пластиковые окна

Как и чем мыть (отмыть, помыть) пластиковые окна?Сразу после установки окна не выглядят так, как хотелось бы. При завершении монтажных работ на профиле остается пленка, а на стекле и фурнитуре – пятна. Вам придется уделить 5-10 минут очистке окон после монтажа.

При завершении всех работ в первую очередь удалите с профиля защитную пленку. Сделать это нужно не позже чем через 2-3 дня после установки профиля. Клеящий слой при воздействии солнечный лучей может отойти от пленки и остаться на профиле в виде пятен, на которые в дальнейшем будет оседать пыль и грязь с улицы.

Пленка не может в полной мере защитить профиль от загрязнения, поэтому после её удаления на поверхности рамы и стекол могут остаться пятна от строительных смесей. Сейчас мы расскажем, чем отмыть пластиковые окна после ремонта. Во внимание будем брать только профиля, ведь стекла и фурнитуру можно очищать любыми средствами, а рама нуждается в более щадящем уходе.

Чем отмыть бетон, шпатлевку и штукатурку с профиля окна?

Если удалить пятна от строительных смесей, сразу после их попадания на окно, от них не останется и следа. Гораздо сложней отмыть профиль и стекла, если бетон, шпатлевка или штукатурка уже засохли. Здесь потребуется немного больше времени.

Данные строительные материалы подвержены размоканиюи именно этот их недостаток мы будем использовать себе во благо. Сильно смочите пятна водой при помощи пульверизатора или тряпки, периодически можно дополнительно увлажнять загрязнённые места. По истечении нескольких минут строительные смеси можно будет смыть тряпкой.

Если вода не помогла, аккуратно удалите пятна лезвием или тонким канцелярским ножом. Более грубые и толстые инструменты, например, шпательиспользовать не рекомендуется, вы можете повредить профиль.

Чем отмыть строительную пену с профиля окна?

Средство для очистки ПВХ-профилей ФенозолОтмыть строительную пену будет сложно, поэтому следите, чтобы монтажники протирали профиль каждый раз, когда она попала на поверхность рамы.

Если все же не удалось этого избежать, полностью удалить засохшую пену получится только с помощью отскабливания ножом или лезвием. Остатки можно удалить специальными средствами, например, Фенозол или Penosilили «нетрадиционными» растворителями пены наподобие Димексида (лекарственное средство). Но ни в коем случае не используйте химические растворители, нитросоставы (токсичные вещества органического происхождения, например, нитробензол, нитронафталин) или чистый ацетон. Поливинилхлорид (ПВХ, материал из которого состоит профиль) не подвержен влиянию кислот и щелочей, но на поверхности профиля может быть глянцевая пленка или защитный слой, который пострадает от воздействия подобных средств.

А теперь мы подробно расскажем о средствах борьбы с пятнами строительной пены, о которых упоминали ранее.

PENOSIL Premium Foam CleanerФенозол – это фирмаизготавливающая средства для ухода за пластиковыми окнами. В линейки её продукции есть специальный очиститель для профиля без содержания каких-либо растворителей. Данным средством можно удалить любые загрязнения, в том числе и пятна монтажной пены. Мы еще вернемся к этой фирме, ведь она производит массу средств, которые будут нам полезны.

PENOSIL – европейская фирма, выпускающая монтажную пену и строительный клей. Помимо этого, она производит Premium Foam Cleaner – очиститель затвердевшей монтажной пены с инструментов, одежды и даже кожи. В составе средства есть ацетон, но благодаря массе вспомогательных веществ, этот растворитель не опасен для поверхности профиля. Средство выпускается в виде аэрозоля.

Димексид — лекарственный препарат в виде раствора или геляиспользуемый при мышечной или суставной боли. Это лекарство выпускается несколькими производителями и продается без рецепта. В состав средства входит диметилсульфоксид, который размягчает пену, благодаря чему её можно будет удалить обычной тряпкой. Средство не нарушает внешний слой профиля, но может вызвать аллергию или раздражение кожи, поэтому пользоваться им лучше в перчатках.

Димексид

Чем отмыть краску с профиля окна?

Удалить пятна краски наиболее затруднительно. Обычно лакокрасочные материалы удаляют при помощи ацетоносодержащих средств, но в нашем случае такое решение не подходит.

В первую очередь попробуйте соскоблить капли лезвием или канцелярским ножом. Делать это нужно предельно аккуратно. Если остались небольшие пятнаих можно протереть средством для снятия лака с ногтей, без ацетона. Делать это лучше точечно, т.е. наносить средство только на загрязнённые участки, удобней всего пользоваться ватными палочками.

Краску на водной основе можно удалить с помощью строительного фена (прибор, подающий поток горячего воздуха под большим давлением) и обычного бытового фена большой мощности.

Для этого достаточно направить струю горячего воздуха на пятна на несколько минут, краска станет мягкой и её можно будет вытереть обычной тряпкой. С более прочными лакокрасочными материалами такой прием не пройдет.

Чем отмыть пятна клея с профиля окна?

Если вы вовремя не сняли пленкуи остались следы от клея, будьте готовы к трудоемкой работе.

Удалить пятна можно с помощью водного раствора уксусной кислоты (70%) в соотношении 10/1. Если вы используете менее чистую уксусную кислоту (с меньшим содержанием активного вещества в процентном соотношении, например 14%, 10%) воды можно взять меньше.

Уксусным раствором несколько раз протираются все загрязнённые участки, после чего клей оттирается жёсткой стороной губки для мытья посуды. На то, чтобы полностью удалить клей от защитной пленки у вас уйдет 20-30 минут непрерывной работы.

С удалением строительной грязи мы разобрались, теперь давайте узнаем, как и чем лучше мыть пластиковые окна в период эксплуатации.

Выбираем шпаклевки для потолка

Строительные магазины предлагают огромный выбор шпаклевок в виде сухой смеси или готового раствора. Если выбирать, какая из них выгоднее по цене, то лучше приобрести сухой порошок. Его стоимость будет меньше, но качество отделки будет зависеть от правильности приготовления смеси. Но не только на стоимость надо обращать внимание. Шпаклевка наносится на разные поверхности и используется при различных условиях. Это учитывают производители и предлагают разные типы смесей.

Читайте так же:
Как отодрать старую шпаклевку с потолка

Перед тем как задаться вопросом, какую лучше выбрать смесь для определенных работ, надо узнать об основных группах подразделения по назначению:

  • стартовым раствором наносится черновой слой. Он необходим для выравнивания бетонных поверхностей с большими изъянами, впадинами, трещинами;
  • финишная смесь образует чистовой слой, готовый под покраску или оклеивание обоями. Такой шпаклевкой можно скрыть мелкие неровности с неглубокими трещинами;
  • смесь универсального применения вобрала в себя лучшие качества из первых двух видов шпаклевок. Раствор позволяет добиться хороших результатов за короткое время, но стоимость такого удобства значительно выше.

Выбор в магазине

Это не все характеристики, на которые надо обращать внимание. Чтобы знать, какой лучше шпаклевкой обработать потолок в определенной комнате, потребуется изучить состав:

  • смесь на цементной основе лучше выбрать для комнат с повышенной влажностью, например, ванная или кухня;
  • гипсовыми растворами шпаклюют потолки из гипсокартона, а также их лучше выбрать для комнат и коридора, где предполагается покраска;
  • хороший результат дают полимерные смеси. Их тоже можно выбрать для любых комнат или коридора. Раствор легко наносится шпателем, образуя идеально гладкую поверхность. Единственный минус – длительное время застывания.

Встав перед вопросом, какую лучше выбрать смесь, надо руководствоваться основными показателями – это влажность комнаты и изъяны потолка.

Наливные полы технология

Для изготовления полов этого типа используются материалы нашего производства:

    «Политакс 88ЕР 2/100»; «Политакс 33ЕР 2СВ», применяемый для создания самого наливного слоя;
  • Для устранения неровностей используется эпоксидная шпаклевка «Политакс 22ЕР 2Ш».

Все составляющие двухкомпонентные. Их пропорции, как правило, указываются на этикетке к материалу «А»и “Б”.

Необходимо применять наливное покрытие только из одной серии, которая так же указывается на этикетке.

Схема нанесения наливного пола

Важные условия к технологии оборудования наливных полов.

  • бетонная база должна отвечать всем требованиям;
  • не менее важна и температура в помещении и температура самой базы: от +5 до 25°С
  • сама температура используемых составов должна быть в диапазоне от +15 до +20°С;
  • во время проведения работ и сутки после их окончания важно сохранять стабильную влажность воздуха — 80%;
  • так же постоянно должно быть по влажности и само основание — не более 15 масс %;
  • варьироваться температура поверхности, на которой производится работа может не больше, чем на 4°С;
  • наличие сквозняков скажется на структуре наливного пола, поэтому необходимо свести к минимуму возможное воздействие потоков воздуха.

Какими должны быть основания

По требованиям основания должны быть ровными. Укладка полимерных полов возможна только в случаях, когда максимальная неровность поверхности не превышает 2 мм. Прочность стяжки должна составлять М200 или больше. Это предполагает, что основания будут выполнены из бетона, пескобетона и будут рассчитаны на определённую нагрузку в эксплуатации.

Узкие швы (усадочные) не нужно повторять при установке наливных покрытий. Дублирование не допускается.

Широкие швы другого рода (деформационные, термические) по условиям эксплуатации важно воспроизвести на наливном полу.

Если наливные покрытия планируется расположить на нижнем этаже, то как и в случаях с остальными покрытиями, необходимо произвести гидроизоляцию от грунтовых вод.

Если основание прокладывается впервые, то его прочность должна соответствовать марочным нормам. Для этого базу нужно выдержать около 28 суток и влажности бетона не выше 15%.

Если бетонная база старая, она должна быть свободной от бытовых веществ и

находившихся там ранее покрытий.

Контроль сохранившейся влажности и возможного повышения воды.

Выполнить проверку можно наклеив малярным скотчем отрезок полиэтиленовой плёнки площадью 1х1 на бетонное основание. Оставить так на сутки, и в случае, если на плёнке появились капли влаги, а сама основа под плёнкой стала другого цвета, то выполнять работы по укладке наливного пола нельзя.

Подготовка бетонного основания к началу работ

Если в процессе подготовки обнаруживается, что основание достаточно загрязнено или поверхность отклоняется от необходимой плоскости, необходимо выполнить следующее:

выравнивание поверхности фрезерованием;

ликвидация пятен по всей глубине попадания методом шлифовки, фрезерования или вырубки.

Если результаты незаметны, то необходимо нанести новый слой (стяжку)

Условия использования, состояния оборудования и инструментов

Перед началом работ важно убедиться в том, чтобы на инструментах не оставалось смазки. Как правило, если оборудование новое, то на нём есть заводская смазка. Устранить ей можно предварительно замочив инструменты в растворителе приблизительно на 5 часов, а затем удалить смазку.

Грунтовочные слои, как правило, наносятся полиамидными, или по-другому — велюровыми валиками с ворсом 12-14 мм. Также можно грунтовать стальными шпателями.

Так же шпатели шириной не больше 600мм используются для работы со шпаклевкой и подстилающим слоем.

Поверхность инструмента должна быть ровной и чистой. В случаях, если кромка шпателя и поверхность основания образуют зазор свыше 1 мм, стоит удостовериться в ровности кромки шпателя при помощи правила, или же продолжить работу меньшим шпателем.

Использование ракли так же важно. Она обеспечивает одинаковое расположение композиции во внешнем покрытии. Ракля так же должна быть чистой, усы должны быть идентично расположены с учётом толщины внешнего слоя покрытия.

Читайте так же:
Как очистить линолеум от шпаклевки

На используемом игольчатом или по-другому — ротационном валике должны отсутствовать остатки предыдущих покрытий, растворителей, жидкостей и т.д. При этом нужно проследить, чтобы все элементы легко двигались и вся площадь валика плотно прилегает к поверхности. Если эти условия не соблюдены, то стоит сменить валик на меньший.

Используемые для движения по ещё жидкому покрытию плоскоступы должны быть в надлежащем состоянии и надёжно прилегать к ногам.

Миксер для красок должен иметь функцию регулирования частоты и обладать мощностью не меньше 1,5 КВт. Для этого подойдут двухшпиндельные миксеры.

Работать проволочными миксерами строго запрещено

Устанавливать частоту вращения миксера можно на 400-600 оборотов в минуту. При опускании миксера в центр ёмкости на поверхности должна появиться воронка в 1⁄4-1⁄5 от всего материала, двигаться должен весь объём.

Промышленный пылесос нужен для устранения пыли с поверхности основания. Применяется перед грунтованием, а иногда и после шлифования шпаклевки. Во процессе проведения работ важно отслеживать плотность прилегания щётки к обрабатываемой поверхности.

Персоналом должен быть пройден инструктаж по технике безопасности. Каждый работник должен обладать индивидуальными средствами защиты. А рабочие, которые непосредственно с материалами и наливным полом должны иметь сменную обувь.

Процесс подготавливания бетонного основания

Важной целью является открытие пор в бетоне.

Для этого в первую очередь нужно зачистить стяжку от загрязнений и снять внешний слабый слой.

Очистить пол можно при помощи мозаично-шлифовальной машины с использованием в ней алмазных или корундовых элементов, также можно использовать пескоструйную очистку.

Появившийся мусор нужно скребками убрать с верхнего слоя, а затем подмести пластиковыми щётками для гарантированного удаления остатков из повреждений бетона.

После того,как была произведена чистка, передвижение по площади объекта без наличия чистой сменяющейся обуви запрещено.

Приготовление материалов для работы

Для проведения качественных работ важно наличие специального места, в котором будут разводиться необходимые смеси. Для этого нужно:

  1. Постелить на рабочую зону п/э плёнку;
  2. Назначить определённых людей для работы с материалами. Эти рабочие не будут выходить за пределы плёнки;
  3. Контролировать смену обуви при выходе из рабочей зоны;
  4. Внимательно относиться к чистоте используемых ёмкостей.

Целью производимых мер безопасности является недопущение распространения и попадания конкретных используемых элементов на наливное покрытие или подготовленную поверхность. В случае, если это произошло, на покрытии могут появиться дефекты.

При перемешивании материалов важно контролировать процесс, чтобы избежать застоя материала около стенок или дна.

Для удобства, все пропорции указываются на этикетках. Если при работе не планируется использовать все материалы, то для начала нужно перемешать элемент «А», а затем отливать. Стоит постоянно отслеживать количество при помощи весов.

  1. Приготовление эпоксидной грунтовки «Политакс 88ЕР 2/100»:
  • Продолжая перемешивать материал «А» постепенно добавлять в него элемент «Б», после чего продолжать перемешивание 2-3 минуты;
  • Дать составу отстояться 1-3 минуты, чтобы вышел попавший воздух;
  • Подготовленный грунт нужно налить на поверхность и равномерно распределить.

Готовый грунт нельзя держать в ёмкости: при t 10°С — 15 минут, 20°С больше 10 мин, 25°С дольше 5 мин.

  1. Подготовка наливного пола:
  • Элемент «А» перемешивать около 2-3 минут до прихода его в состояние однородной консистенции;
  • Так же дать отстояться и выйти попавшему воздуху в течение 2-3 минут;
  • Вылить и распределить наливное покрытие.

Готовое эпоксидное покрытие нельзя держать в ёмкости: при t 10°С — 15 минут, 20°С больше 10 мин, 25°С дольше 5 мин.

  1. Подготовка шпаклевки.

Принцип смешивание шпаклевки абсолютно идентичен размешиванию наливного пола.

Для наведения раствора можно использовать только шпаклевку «Политакс 22ЕР 2Ш», а так же можно смешивать её с песком в пропорциях 1-3 части песка к 1 части шпаклевки. Для добавления песка стоит всыпать его по время помешивания.

Готовую шпаклевку нельзя держать в ёмкости: при t 10°С — 15 минут, 20°С — больше 10 мин, 25°С дольше 5 мин.

Можно вместо шпаклевки применить наливное покрытие в таких же пропорциях

Технология изготовления наливных полов

  1. В самую первую очередь поверхность основания очищается от пыли при помощи промышленного пылесоса. Перед нанесением первого грунтовочного слоя с момента очистки должно пройти не меньше 2-х часов.
  2. Слой приготовленного грунта будет наноситься на поверхность основания змейкой, а затем при помощи валиков или металлических шпателей этот слой разравнивается.

Сушиться слой грунтовки при температуре 20°C должен от 18 до 24 часов.

Если первый слой был неоднородно впитан, то на наиболее впитывающие места основания дополнительно ещё раз наносится грунт. Если потребуется, то прогрунтовать 2-ой раз можно всю поверхность.

Признаком качественно выполненной грунтовки будет являться глянец.

Использование грунта будет различаться на различных марках бетонных покрытий. Точное количество можно определить только путём эксперимента.

  1. При необходимости можно наложить слой шпатлевки. Процесс производится для выравнивания повреждений и неровностей базы. Если шпатлевание было произведено, то после этого нужно произвести шлифование при помощи мозаично-шлифовальной машины. Это удалит любые возникшие неровности и окончательно разгладит поверхность.

Сушиться шпаклевка будет при t 10°С — сутки, 20°С — около 12 часов, 25°С — 8 ч.

  1. Подстилающее покрытие используется для абсолютного закрытия пор бетонной поверхности, во избежание появления дефектов. Толщина покрытия должна располагаться в диапазоне от 0,3 до 0,4 мм.

Для создания подстилающего слоя необходимо:

  1. выполнив смешение, тут же добавить кварцевый песок и снова перемешать;
  2. добавить в раствор наливного пола песок в пропорциях 6-7 кг песка к 23 кг. пола;
  3. используя металлический шпатель, равномерно распределить раствор по поверхности;
  4. после высыхания слоя проверить покрытие на наличие дефектов. Если они появились, то слой может покрываться шпаклевкой или может производиться абразивное воздействие.
Читайте так же:
Как очистить потолок от шпаклевки быстро

Расходоваться материал будет 0,5 кг/кв.м.

Полимеризация происходит при температурах: 10°С — сутки, 20°С — около 12 часов, при 25°С — 8 ч.

  1. Распределяя внешний, или лицевой слой, стоит чётко разграничивать части слоя. При перерыве нужно малярным скотчем отделить границы уже налитой зоны для простоты работы. Однако, продолжить действия без потери целостности покрытия можно максимум в течение 30 минут.
  • Cперва подготавливается наливной пол;
  • Нанесение на поверхность производится полосами и при этом учитывается толщина внешнего слоя;
  • Раклей или зубчатым шпателем производится выравнивание нанесённого слоя;
  • Спустя 10 минут поверхность прокатывается игольчатым валиком, что позволяет избавиться от пузырьков воздуха и выровнять поверхность. При этом важно наличие плоскоступов.

Собирать остатки покрытия со стенок и дна ёмкости строго запрещено, поскольку в этих местах возможно скопление неразмешанного материала. Попадание его на наливной пол влечёт за собой возникновение дефектов.

Так же недопустимо скольжение или шарканье плоскоступов по покрытию.

Расход материала может составлять 1,7 кг/кв.м.

На работу с наливным полом может потребоваться от одного часа до получаса в зависимости от температур.

Застывание будет происходить с учётом температуры: 10°C — сутки, 20°С — около 12 часов, 25°С — 8 часов.

  1. Последними пунктами установки наливных полов является выдержка покрытия до готового состояния. Временные диапазоны будут зависеть от температуры самого пола, а не воздуха:

При температуре в +20°С пешеходная нагрузка будет допустима по прошествии 3-х суток, а полная будет допустима после 7 суток;

Температура +15°C даст возможность передвигаться по полу после 4-х суток, а полностью начать эксплуатацию можно после 10 суток;

При +10°С эти данные составляют суток, и 14 суток.

Важно помнить, что при высыхании наливного пола его нельзя накрывать чем-либо, а так же, нельзя допускать попадания туда инородных материалов. Несоблюдение условий приведёт к возникновению повреждений или внешних дефектов покрытия.

Старую побелку можно снять с помощью молотка

Для удаления старой побелки можно использовать небольшой молоток. Это получается неплохо, когда слой побелки очень толстый и чтобы побелка хорошо отставала от стен необходимо просто постучать по ней молотком. Действия должны быть последовательными и желательно не пропускать ни одного участка. После того, как вы постучите молотком по всей поверхности, побелка будет отставать от стен сама, стоить только ее поддеть шпателем.

Меловая побелка смывается со стен обычной водой. Для этого необходимо с помощью валика распределить воду по стенам и потолку. Если побелка полностью смылась, то стены не будут при этом пачкаться. После удаления побелки необходимо осмотреть всю поверхность помещения, постучать в местах, где осталась старая штукатурка, и соскоблить ее шпателем. Места стыков панелей нужно проткнуть отверткой, чтобы убедиться, нет ли там пустот. Если пустоты присутствуют, то их нужно зачистить, чтобы потом заделать новым раствором шпаклевки. Такой процесс значительно улучшить изоляцию и сохранить в помещении тепло.

Снять старую побелку довольно сложно, и если у вас нет на эту процедуру времени, то обратитесь в любую строительную фирму, которая оказывает населению такие услуги. Эту работу они выполнят за пару часов и стоимость таких услуг вполне приемлема для населения.

Как удалить старое покрытие?

Перед тем как начинать отделку помещения, требуется снять старое покрытие. Процесс делится на два этапа, таких как:

  1. снятие всех слоёв отделочных материалов;
  2. удаление шпаклёвки.
  1. Если поверхность ровная, имеет минимум небольших дефектов, трещинок, то шпаклёвку можно оставить.
  2. Повреждённые участки можно просто зачистить, обработать грунтовкой, зашпаклевать. Тогда удастся сэкономить время, силы и деньги, ведь не придётся заниматься всей поверхностью стены или потолка.

С потолка

Качественная отделка потолка невозможна без идеально ровной основы. Чтобы краска ложилась ровно, прочно держалась, а обои были гладкими, красивыми, основание должно быть подготовленным, очищенным от старого покрытия, прогрунтованным.

Технология снятия покрытия со стен и потолка одинакова. В зависимости от основания можно воспользоваться двумя методами:

  1. «мягким» с помощью крахмальной смеси;
  2. радикальным с применением оборудования.

«Мягкий» метод удаления материалов не подходит для потолков, изготовленных из листов гипсокартона.

С гипсокартона

Гипсокартон – хрупкий материал, поэтому для его очистки лучше использовать метод ручной очистки. Молоток либо топор имеют немалый вес. Если не рассчитать силу удара, то поверхность может повредиться. Нужно применять циклю — небольшую металлическую пластину, закруглённую и заточенную по краям либо с одного из них.

  1. Сначала очищаются те участки, где шпаклёвка слабая.
  2. Затем снимается прочное покрытие. Для этого цикля загоняется под материал лёгким постукиванием.

С обоев

Старую шпатлёвку можно снимать с кирпича, бетона или гипсокартона и даже с обоев. Сначала необходимо определить, какие обои наклеены на поверхность стены — моющиеся или нет. От этого будет зависеть методика удаления штукатурки.

Если обои моющиеся, то технология очистки обоев выглядит так:

  1. сначала шпателем ослабляется шпатлёвка;
  2. затем руками осторожно, чтобы не повредить обои, кусочки штукатурки отковыриваются;
  3. те части, которые не удалось снять руками, без резких движений снимаются шпателем;
  4. оставшиеся на полотне масляные пятна протираются бумажным полотенцем или ветошью, смоченной в изопропиловом спирте.

С немоющихся обоев её можно очистить так:

  1. сначала шпатлёвка ослабляется шпателем;
  2. затем одной рукой нужно придержать полосу, а второй отковырять кусочки присохшего стройматериала;
  3. к оставшемуся на поверхности маслянистому пятну прикладывается сложенная в несколько слоёв коричневая бумага либо бумажный пакет;
  4. на утюге устанавливается положение «warm», его прикладывают к бумаге на несколько секунд.

С бетонной стены

Для бетонных оснований подходит ручной способ очистки или механический, главное — не переусердствовать.

  1. Перед очисткой поверхность стены обильно смачивается водой. По истечении какого-то времени шпаклёвка отсыреет, станет мягкой. Такой метод очистки имеет одно серьёзное преимущество перед остальными — во время ремонтных работ практически нет пыли.
  2. С тех участков, где штукатурка легко отходит от основания, она снимается шпателем. Прикипевший к стене раствор удаляют молотком с зубилом. Если таких инструментов под рукой нет, можно взять небольшой топор.

Такой способ снятия старой шпатлёвки предусматривает применение электрических инструментов:

  1. Тонкий слой материала без проблем удаляется шлифовальной машинкой либо болгаркой с алмазным диском. Лучше взять небольшой инструмент, иначе значительная масса болгарки быстро приведёт к усталости рук. Недостаток этого метода — в большом количестве пыли, поэтому внутри помещения рекомендуется использовать промышленный пылесос.
  2. Толстые слои штукатурки снимаются перфоратором. На инструмент крепится насадка в форме зубила, включается режим работы «долбление». Чтобы упростить процесс, материал разрезается на квадраты, а затем снятие штукатурки продолжается тем же перфоратором.

Мелкие частички штукатурки, пыль на стене зачищаются щёткой по металлу или шлифовальной машинкой.

Классификация загрязнений и способов очистки

В отличие от мощеных тротуарной плиткой мест общего пользования, садовые дорожки, зоны отдыха и парковки менее подвержены загрязнению. Однако и здесь элементы ФЭМ приходят в негодность или теряют художественную ценность из-за следующих загрязнений:

  • пыль/грязь – от распространения защиты не существует, но легко устраняются;
  • бетон/раствор – если строительные или ремонтные работы проводятся после мощения;
  • высолы – нарушения технологии изготовления, укладки либо эксплуатации;

Высолы на плитке

Высолы на плитке.

В зонах отдыха дополнительно приходится очищать тротуарное покрытие от жевательной резинки.

Основными методами очистки являются:

  • сухая – щеткой или веником;
  • влажная – без напора или струей под давлением;

Механическая чистка плитки

Механическая очистка плитки.

Важно! При очистке и смыве реагентов по окончании работ используется вода под давлением. Поэтому необходимо периодически восстанавливать уровень заполнения швов песком, если инертный материал был оттуда случайно удален.

Очистка плитки от цемента (налета и раствора)

Особенно опасен цемент и продукты на его основе для фигурных элементов мощения, изготовленных методом вибропрессования:

  • поверхность плитки получается шершавой, что увеличивает адгезию;
  • в шероховатости и заключается основная ценность покрытия, а при шлифовке абразивом проявляется структура бетона и камешки в его составе;
  • с вибролитой плитки убрать цемент гораздо проще.

Основных причин въевшегося в лицевую поверхность цемента несколько:

  • по мощеной поверхности перемещали портландцемент в ведрах или пыль летела с мешков;
  • вяжущее складировалось на участке с декоративным покрытием;
  • швы плитки затерли гарцовкой, но «забыли» смеси остатки и промыть поверхность водой сразу после завершения этой операции;
  • велись фасадные работы, шлепки раствора попали на тротуарное покрытие.

Въевшийся цемент на тротуарной плитке

Въевшийся цемент на тротуарной плитке резко снижает эстетику экстерьера.

В зависимости от того, сколько времени прошло после укладки, либо контакта цемента с шершавой поверхностью тротуарной облицовки, помочь могут средства:

  • Цемнот – бюджетный вариант, пригоден для недавно просыпанного цемента;
  • Барракуда – раствор наносится многократно, после каждого применения плитка промывается напорной струей из компрессора;

Очистка ФЭМ от цемента

Очистка ФЭМ от цемента.

Более сложным вариантом является методика пескоструйной обработки. Недостаток метода – толщина плитки уменьшается, что отрицательно сказывается на общем ресурсе покрытия.

Капли и лепешки раствора предварительно счищаются с тротуарной плитки зубилом, абразивным диском или металлической щеткой. После чего производится очистка вышеуказанными методами.

В отличие от кирпичной кладки, где виновником является раствор под керамикой, высолы на тротуарной плитке проявляются из-за добавок в цемент или примесей самого конструкционного материала, из которого она сделана плитка.

Причины образования

Своим возникновением высолы обязаны нескольким причинам:

  • нарушение технологии – в формовочную смесь помимо цемента, песка или отсева добавляю модификаторы для повышения пластичности, прочности, водонепроницаемости, улучшения прочих характеристик, либо цемент с добавками;
  • осадки – при небольшом уклоне или в отсутствие элементов ливневки во время проливного дождя вода не успевает отводиться с тротуарного покрытия, застаивается, содержащиеся в ней примеси становятся причиной белого налета.

Высолы на поверхности ФЭМ

Высолы на поверхности ФЭМ могут возникнуть еще до укладки.

Преимущественно в высолах на лицевой стороне тротуарной плитки содержатся химические соединения:

  • сульфаты и хлориды металлов;
  • карбонаты и нитраты;
  • любые другие минеральные соли;
  • соединения железа, кремния, алюминия и магния;
  • выбросы расположенных поблизости химических производств.

Владелец загородной недвижимости может заносить колесами своего авто на стоянку, химреагенты, которые используют дорожные службы при борьбе с гололедом. Некоторые из них выветриваются естественным способом, другие не растворяются в воде, имеют высокую адгезию к основанию, проникают в структуру бетона несколько мм.

Способы ликвидации

Не стоит дожидаться, когда высолы исчезнут самостоятельно. Предотвратить их появление можно силиконовыми гидрофобизаторами, но плитка перед этим должна быть очищена от пыли и высушена хотя бы солнцем. Процедура позволяет забыть от высолах на 3 – 4 года в зависимости от интенсивности пешеходного трафика.

Убрать портящий дизайн садовых дорожек налет солей можно следующими способами:

  • имеющимися в доме кислотами – уксусная, ортофосфорная или лимонная, примерная дозировка литр раствора, размешанного в ведре воды;
  • специальными средствами – чаще всего на основе соляной кислоты, согласно инструкции производителя;
  • биоразлагаемые моющие средства – оптимальный вариант для тротуарной плитки и кирпичных фасадов, продукты не содержат фосфаты, фтор и хлор, аллергии и токсических реакций не вызывают.

Очистка высолов

Биоразлагаемые препараты обычно растворяют в пропорции 1:10, после применения бетонные поверхности получают эффект мокрой поверхности, подчеркивающий фактуру даже не окрашенной тротуарной плитки. Солевой налет снимается целиком, поверхность увеличивает влагостойкость без дополнительной обработки.

Темные пятна

На отдельных участках зоны мощения возникают темные пятна на тротуарной плитке, которые не относятся к загрязнениям, но могут снижать эстетику восприятия декоративного покрытия.

В отличие от прочих дефектов элементов ФЭМ владелец не может определить причины их возникновения. Никакие жидкости на этих участках не проливались, строительные работы и ремонт оборудования не велись.

Причиной обычно является капиллярный подсос почвенных вод или избыточное насыщение дождевой водой:

  • бетон высыхает неравномерно;
  • боковые участки плитки обдуваются ветром, становятся светлее;
  • центральная часть элементов ФЭМ дольше удерживает влагу, поэтому и выглядит темнее.

Темные пятна на брусчатке

Темные пятна на брусчатке.

Этот визуальный эффект так же часто наблюдается у только что изготовленной плитки, хранившейся в условиях повышенной влажности, например, укрытой полиэтиленом.

Методы устранения

Чтобы удалить темные пятна и предотвратить их появление в будущем, потребуются значительные усилия:

  • для ликвидации капиллярного подсоса бетоном почвенных вод необходимо изготовление горизонтальной отсечки из слоя щебня, который, в отличие от песка, предотвращает подъем жидкости вверх;
  • другим способом является быстрый отвод с тротуарной плитки дождевой влаги, для чего ее поверхность обрабатывается гидрофобизатором или специальными составами, повышающими водонепроницаемость конструкционного материала, и одновременно придающим ему блеск, эффект металлика;

Обработка тротуарной плитки гидрофобизатором

В первом случае придется разбирать тротуарное покрытие, менять слой песка под контактным слоем, на которое производилось мощение, на щебень. Это осложняется тем, что тротуарная плитка могла быть уложена на гарцовку (ЦПС смесь), в которой цемент уже подвергся процессу гидратации. Поэтому придется полностью утилизировать гарцовку и укладывать плитку на отсев или крупный песок с высокими дренажными свойствами.

Жирные пятна

Чаще всего встречаются жирные пятна возле очагов и в зонах отдыха от шашлыков и мороженного, соответственно. Смыть их мыльным раствором и моющими средствами удается не всегда, поэтому применяются специальные препараты.

Причины возникновения

Кроме неаккуратного обращения с продуктами и готовыми блюдами, жирные пятна возникают при переноске сумок или переноса указанных веществ на обуви жильцов. Домашние питомцы так же становятся причиной подобных загрязнений.

Жирные пятна на тротуарной плитке

Жирные пятна на тротуарной плитке.

Как удалить

Легче всего устранить след от твердого жирного куска, упавшего на плитку, чем от лужи растительного масла. Народными средствами от жирных пятен на бетоне традиционно считаются:

  • кашица мыльно-гипсовая – пропорции ½ стакана гипса, щепотка стирального порошка или геля Фейри, наносится руками или ложкой, счищается после отвердевания;
  • сода – этим веществом следует засыпать пятно, подождать или перемешивать по поверхности, удалить струей воды;

В сложных случаях следует применить концентрированные химикаты. Например, очиститель HG наносится на поверхность, которая смачивается при высыхании дополнительно в течение 5 минут. После чего, достаточно сполоснуть плитку водой.

Пятна ГСМ

В отличие от растительных и животных жиров пятна от ГСМ убрать с поверхности бетона гораздо сложнее. Если пролитое пятно обнаружено владельцем сразу, шансы на устранение дефекта достаточно высокие:

  • участок засыпается пищевой содой, которая интенсивно впитывает горючее или смазку;
  • при необходимости сода разравнивается по поверхности щеткой, деревянной щепкой или любым подручным предметом соответствующей формы;
  • затем сода нейтрализуется уксусом для образования безопасной для бетона воды или просто смывается струей из шланга.

Очистка парковки от ГСМ

Внимание: После нескольких часов солярка/бензин могут глубоко впитаться в структуру материала, не помогут даже химические средства – жидкость Oil Killer или Bremsreinieger, применяются для аналогичных случая на АЗС.

Фигурные элементы мощения взаимозаменяемые, поэтому дефектные плитки раскалываются, извлекаются обломки, на их место укладываются новые ФЭМ.

Следы протекторов и ЛКМ

Темные полосы от автомобильных шин удаляются с поверхности облицовки парковок обычными моющими средствами или растворителями для лакокрасочных составов. Чтобы химикаты не разрушали структуру бетона, участки промываются горячей или холодной водой.

Пролитая краска и кали лака, прочих ЛКМ ликвидируются растворителями (464, Уайтспирит) или специальными составами. Технология выглядит следующим образом:

  • нанесение смывки;
  • очистка водой;
  • затирка песком;
  • удаление сыпучего материала щеткой.

Жевательная резинка легче удаляется после замораживания или чистящими средствами после соскабливания. Например, ее можно обложить льдом или попробовать намочить препаратом Декап Солс Гард.

Таким образом, большинство загрязнений удаляются с тротуарной плитки без нарушения целостности декоративного слоя покрытия. Однако в сложных случаях придется заменить один или несколько фигурных элементов мощения целиком.

Для того, чтобы снять слои предыдущей шпатлевки без вреда для здоровья, необходимо следовать правилам техники безопасности:

  1. Применять индивидуальную защиту органов зрения и системы дыхания.
  2. После работ и перед приемом пищи обязательно мыть руки проточной водой с мылом.
  3. Чтобы избежать попадания пыли в смежные помещения, нужно плотно закрывать двери или обустроить завесу, отделяющую зону ремонта от жилой.
  4. При осуществлении действий в комнатах с увеличенной влажностью рекомендуется использовать электроинструменты с напряжением питания не более 36 В.

После полной очистки необходимо отшлифовать стены наждачной бумагой и промыть теплой водой. Теперь они готовы к новой отделке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector